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很久不发稿，发一篇旧稿，立字为证，我还在，还在爱！

没有图片打扰。文字安安静静。

开春之后，乡野里的绿开始多起来，最初只是在旧年枯灰的草茎上夹着一丛两丛的绿，往后到了春末初夏，绿意葱茏，虽然还不到盛景，但是绿色已经成片成团，欣欣向荣。江南四季各有绿，春是五月艾、鼠麹草，初夏是乌饭树叶、青梅与薄荷，各有深浅各有滋味。

青梅

农历四月大多对应着阳历的五月，江南五月，摘枇杷，采青梅，放风筝，此时槐香暗渡，青梅待采。

梅在冬季开花，四、五月结果，苏州的光福香雪海和西山林屋梅海便是青梅的主产地。冬季，梅花开满了西山，到了四、五月落英早就散去，替代的是梅香四溢。江南有“三月为迎梅雨，五月为送梅雨”的说法，五月整整一个月都是采梅季，上旬采的是青梅，味道青酸激爽，有人用齿软来形容青梅的酸，吃了是牙齿会软，青梅颜色翠绿，宜做脆梅，中旬采的梅多用来酿梅酒，到了下旬梅子成熟，变为黄梅，黄梅就拿来做话梅和梅浆吧。

青梅不能直接食用，可以制作脆梅，酿酒也可。三国时曹操就以青梅煮酒。青梅酿酒一般取八分熟的梅子，先用盐水浸泡，铺一层梅子铺一层糖，最后一层撒冰糖，铺满之后倒白酒，直至完全淹没梅子，然后密封，耐心等待三个月后就能饮用。

梅子个性凛冽不做作，与酒的干烈正搭，三个月后梅香浸透至酒中，青梅和糖的酸甜羽化了酒的烈性，两相融合酒浓味香，香又不腻，清爽又不失个性，酒的亲和力增加，非常容易入口，如果愿意等一年，梅香更足。

下旬采的梅多用来制作蜜饯，三国时苏州人就已经会做蜜饯，苏式话梅在清代达到鼎盛，其中“张祥丰”出的蜜饯还是著名的“宫廷食品”。

除了常见的食用方法，光福人有自己的独家做法，他们将梅子制成梅泥，添加进糖桂花里，制作糕点的时候加一点糖桂花，酸甜适度，清香迷人，这是光福人的独家秘密，一般人不会告诉他。

早一百多年前苏州的西山就已经有人种青梅，但是大面积种植梅树大概是在上世纪80年代。当时青梅身价不菲，一斤青梅可以卖到3块钱，种青梅一年可以收入三千多，比种粮食合算多了，于是家家户户都开始种梅，现在的香雪海和西山林屋梅海就是这样来的。

莼菜

莼菜也是江南特有的绿，莼菜的个性不像梅那样刚烈，莼菜柔，不仅柔还滑，有些人不喜欢莼菜的滑，但是不妨碍它成为江南名菜，也不妨碍远离家乡的江南人用来思旧。

苏州人叶圣陶就曾经想念莼菜，想念苏州石埠头歇着的没篷船，满舱盛着莼菜，都是从太湖里捞来的。久思却久不得，当时叶圣陶在外乡，莼菜非要下馆子才有机会吃到，偏是思念的时候到了馆子里又偏偏没有，这样惦记着，终于有一天，老友送了一瓶莼菜，这才算解了一半的愁。

叶圣陶说莼菜本来没有味道，全在于汤好。其实不尽然，古诗描述莼菜：“叶青如碧莲，梗紫如紫绶，味滑若奶酥，气清胜兰芳”。莼菜不是无味，而是鲜淡味。

莼菜是水生植物，生长和采食期都在春夏之间，古文记载：“四月莼生，茎而未叶，名作‘雉尾莼’，第一肥美……”这里的四月指农历，换算成公立大约就是现在这个时候，五月左右

莼菜的幼叶与嫩茎中含有一种胶状粘液，吃起来很滑，不待仔细咀嚼就直接滑进喉咙，还伴有清香；苏州人自己家里吃莼菜很简单，炒荤菜，素炒，汆烫都可以，最常见的是做羹，《世说新语》就有“有千里莼羹，但未下盐豉耳”的记录；苏州横泾人用莼菜烧昂刺鱼，一只大海碗，飘着一朵朵小浮萍，碗底是金黄的昂刺鱼，色面好看，汤鲜鱼嫩还很好吃。饭店里讲究，用火腿、开洋吊鲜，但未必有乡下新鲜莼菜的好味。

莼菜讲究新鲜，太湖里新鲜采集新鲜烹制的最好，古人采莼，多直接割取嫩茎。现代人精细，采莼一般只取茎上嫩芽细叶，市场上出售莼菜，农人用一只只大木盆盛了原汁原味的太湖水，漂着一朵朵碧绿的莼菜。看惯了这样清澈的碧绿，有一天万水千山了，不想家是不可能的。

江南绿，江南的绿各季不同，浓浓草木香，一餐一江南，春天的青，矮脚青，五月艾、鼠麹草，夏季的绿，薄荷绿、莼菜绿、青梅绿，到了秋还是绿，不过是厚厚的桂花树叶里夹着里淡淡的黄，甜香的绿，发暖的绿，冬天的绿寥落一些，是盛开的梅花里一星两星的绿，闹蓬蓬的花开里，你情不自禁就想到春天、夏天、秋天，一年好光景都在眼前。